Moda

Art X Fashion apresenta aos leitores designers como Coco Chanel e Elsa Schiaparelli, que trabalharam com artistas como Picasso e Dalí no início do século XX, bem como momentos icônicos da moda como a homenagem de 1965 de Yves Saint Laurent a Piet Mondrian. Combinações de arte e moda, incluindo John Galliano (inspirado na máscara mortuária de Tutancâmon, Arcimboldo, Gustav Klimt e Hokusai), Guo Pei (inspirado em Velázquez), Margiela (inspirada em Gaugin) e Iris Van Herpen (inspirada em Paul Delvaux), revelam conexões surpreendentes. Projetos de artistas de rua como Keith Haring e Kaws introduzem a era das colaborações, que viu artistas como Yayoi Kusama e Takashi Murakami trabalharem com a Louis Vuitton. Colaborações mais recentes incluem Raf Simons com Sterling Ruby e Kerby Jean-Raymond com Derrick Adams. Capítulos sobre bolsas impressionantes e outros acessórios desenhados por artistas e artistas que criam na moda - incluindo Cindy Sherman, William Wegman e John Baldessari - completam esta nova e deliciosa abordagem do design de moda.

Nesta luxuosa coleção, Jérôme Gautier reúne os elementos marcantes do estilo Dior para cada geração desde 1947, combinando fotografias clássicas e contemporâneas com algumas raridades requintadas. O "New Look" de Christian Dior surpreendeu o mundo ao emergir após a austeridade do tempo de guerra e redefinir os limites da elegância moderna. A busca da Dior pela linha perfeita e pela silhueta ideal continua com estilistas de primeira linha: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons e Maria Grazia Chiuri deram sua contribuição distinta. Nestas páginas, os mais belos figurinos da época da Dior estão ao lado de exemplos das criações da casa em cada década. Este belo volume homenageia e celebra o passado e o presente da Dior com indiscutível elegância e brio.

Roupas definem pessoas. O traje de uma pessoa, seja um sari, um quimono ou um terno de negócios, é um código essencial para sua cultura, classe, personalidade e até mesmo fé. Fundado em 1978, o Kyoto Costume Institute reconhece a importância de compreender as roupas do ponto de vista sociológico, histórico e artístico. Com uma das coleções de roupas mais extensas do mundo, a Kci acumulou uma ampla variedade de roupas históricas, roupas íntimas, sapatos e acessórios de moda que datam do século XVIII até os dias atuais. Apresentando a vasta coleção do instituto, a história da moda é uma excursão fascinante pelos últimos três séculos de tendências em roupas. Apresentando fotografia impecável de roupas habilmente exibidas e dispostas em manequins feitos sob medida, é um testemunho do traje como uma manifestação essencial do nosso próprio ser e da paixão do Instituto pela moda como uma forma de arte complexa e intrincada. Os autores dos livros incluem algumas das mentes mais inteligentes e dos olhos mais aguçados nos estudos de moda: Akiko Fukai (curadora-chefe do Kyoto Costume Institute), Tamami Suoh (curadora do Kyoto Costume Institute), Miki Iwagami (professora de história da moda no Sugino Fashion College (Tóquio)), Reiko Koga (professora de história da moda na Bunka Womens University) e Rie Nii (curadora associada do Kyoto Costume Institute). Sobre a série Bibliotheca Universalis – Companheiros Culturais Compactos Celebrando o Eclético Universo Taschen!

A costureira Elsa Schiaparelli (1890-1973) foi uma figura chave na moda parisiense entre as duas guerras mundiais. Seguindo os passos de seu mentor Paul Poiret, ela desenhou sua primeira coleção de malhas em janeiro de 1927, anunciando a chegada de um novo designer importante. Decorados com motivos trompe-l'oeil em preto e branco, seus suéteres foram um sucesso imediato na França e nos EUA. Em 1935, a Maison Schiaparelli abriu na Place Vendome, em Paris, vendendo coleções projetadas para esportes, cidade e noite.

Tal como a sua arquirrival Gabrielle Chanel, Schiaparelli também trabalhou em estreita colaboração com artistas, incluindo Man Ray, Jean Cocteau e Salvador Dalí, com quem criou o seu agora icónico vestido lagosta. Seguindo o exemplo do surrealismo, suas criações eram extremamente imaginativas e faziam uso de novos materiais inovadores. O estilo "Schiap" continuou a desenvolver-se ao longo da década de 1930 e os seus designs eram conhecidos pela sua originalidade e criatividade. Suas coleções mais famosas abordavam temas como circo (verão de 1938) e astrologia (outono/inverno de 1938-39). Em 1937, Schiaparelli lançou a fragrância "Shocking", em homenagem ao rosa chocante, que se tornou sua cor característica.

Juntamente com fotografias vintage, esboços e características contemporâneas da Harper's Bazaar e da Vogue, este volume apresenta obras-primas especialmente fotografadas da coleção do Musée des Arts Décoratifs de Paris. Destinado a ser o volume definitivo sobre o grande designer, este livro ricamente produzido e ilustrado dá vida ao trabalho desta figura influente na história da moda.

Em janeiro de 1962, Yves Saint Laurent lançou sua primeira coleção. Para comemorar o sexagésimo aniversário da fundação de sua casa de alta costura, o Musée Yves Saint Laurent, em Paris, relembra o trabalho do costureiro e justapõe suas criações com obras de arte das coleções de cinco grandes instituições parisienses: o Musée d'Orsay, o Louvre, o Centre Pompidou, o Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris e o Musée Picasso, além de apresentar uma visão dos bastidores dos segredos da alta-costura no Musée Yves Saint Laurent.

Do mundo antigo à arte pop, Yves Saint Laurent inspirou-se regularmente na história da arte ao combinar cores, criar novas formas e repensar a estrutura das peças de vestuário para criar as suas próprias obras-primas. Aqui, silhuetas andróginas e vestidos proustianos acompanham Le Déjeuner sur l'Herbe de Édouard Manet, padrões de penas respondem às pinturas de Jackson Pollock, silhuetas fluidas fundem-se com um mural de Raoul Dufy, as luzes de néon de Lucio Fontana fazem brilhar os tecidos metálicos e os motivos em um casaco ecoa The Dance de Henri Matisse.

Explorando as homenagens deliberadas do costureiro aos mestres da arte e a sua busca incessante por novos meios de expressão estética, Yves Saint Laurentand Art leva os leitores numa viagem inesquecível pela história da arte com Yves Saint Laurent como guia.

Arquivo é o primeiro livro de Sofia Coppola, cobrindo toda a sua carreira singular e influente no cinema. Construído a partir da coleção pessoal de fotografias e coisas efêmeras de Coppola, incluindo trabalhos iniciais de desenvolvimento, colagens de referência, influências, roteiros anotados e documentação invisível dos bastidores, ele oferece um relato detalhado de todos os seus oito filmes até o momento. Mapeando um percurso desde As Virgens Suicidas (1999), passando por Lost in Translation (2003) e Marie Antoinette (2006), até The Beguiled (2017) e seu próximo longa-metragem Priscilla (outono de 2023), explorando os primeiros anos de Priscilla Presley em Graceland, este o volume luxuoso reflete uma das obras cinematográficas mais marcantes e inconfundíveis do século XXI. Um livro de arte editado e anotado pessoalmente por Coppola, Archive oferece um encontro íntimo com seus métodos, referências e colaboradores e uma visão sem precedentes de seus processos de trabalho. Acompanhando as imagens e textos altamente pessoais do arquivo de Coppola está uma extensa entrevista com a renomada jornalista de cinema Lynn Hirschberg, discutindo a obra notável que elas refletem.

Altíssimos, ornamentados e o auge do glamour, ao mesmo tempo restritivos e libertadores, objetos de arte e profundamente comuns, os sapatos contam a história da mudança de atitudes em relação ao desejo, ao poder e à riqueza ao longo da história. Prepare-se para uma viagem pelo armário de sapatos mais invejável da coleção permanente do Museu do Fashion Institute of Technology - e quatro séculos do acessório mais trabalhado da moda. Apresentando designs de nomes como Salvatore Ferragamo, Christian Louboutin, Manolo Blahník e Roger Vivier, Sapatos A – Z. A Coleção do Museu no FIT celebra as marcas mais revolucionárias e cobiçadas da moda com mais de 400 estilos selecionados da coleção preservada do Museu. Textos de Daphne Guinness, Valerie Steele, Colleen Hill e da equipe especializada de curadores do Museu exploram o legado único de cada um dos designers apresentados e o impacto cultural duradouro do calçado. Também são apresentadas ilustrações personalizadas de Robert Nippoldt. O acesso exclusivo a esboços originais, anúncios e fotografias dos arquivos privados dos designers ilumina ainda mais a genialidade por trás das delícias funcionais e esculturais sem as quais não podemos viver. Também disponível como edição de colecionador de 1.000 exemplares numerados, incluindo três gravuras de Manolo Blahník criadas exclusivamente para esta edição com carimbo de marca. Os desenhos em 6/8 cores são impressos em papel 100% algodão, da renomada empresa italiana Fabriano, e estão alojados em um portfólio luxuoso com relevo em folha de ouro e fecho de fita.

The Blonds é um convite ao mundo inclusivo, selvagem e de alta octanagem do designer Phillipe Blond e do diretor criativo David Blond. Desde 2006, The Blonds atendem à indústria do entretenimento com designs glamorosos e exagerados. As celebridades contam com os intrincados espartilhos, macacões e vestidos da dupla para apresentações, premiações, editoriais e qualquer outra ocasião especial em que precisem se movimentar e brilhar. O seu primeiro livro, tão desenfreado como os lendários desfiles da marca na New York Fashion Week, desdobra-se em vários atos, começando com uma introdução a Phillipe e David, detalhando as suas inspirações e como construíram a sua marca rebelde ao longo das últimas duas décadas. Um capítulo sobre beleza inclui imagens de bastidores e detalhes de seus looks mais icônicos. A peça central apresenta fotografias editoriais e de palco de celebridades, cercadas por anedotas das estrelas sobre suas performances, a vida no palco e seu amor pelos The Blonds. O livro inclui uma visão aprofundada das parcerias de alto nível da dupla, dos desfiles e do trabalho artesanal por trás de cada peça. The Blonds é um passe dos bastidores do esboço ao estádio.

Quando David Webb veio para Nova York aos 17 anos, ficou cativado pelos museus, pela arquitetura e pela moda da época. Quando abriu a loja em 1948, a cidade tornou-se a sua musa. Em seu único artigo publicado, "Por que não pendurar joias?", de 1963, ele escreveu que as joias mereciam ser consideradas arte e colecionadas por museus.